SCIENCE MOTHER handleiding

Voorpaneel

Input Jack: Standaard 1/4" mono-ingang voor je gitaar of bas.
Gain A: Regelt de totale gain van kanaal A, variërend van clean tot crunch.
Gain B: Breed bereik gainregeling die loopt van edge-of-breakup, naar crunch, naar zware overdrive in het laatste ⅓ van zijn rotatie.
Depth: 4-standen draaischakelaar die de totale low-end diepte en lage middentonen van de voorversterker aanpast. Position 1 (meest tegen de klok in) biedt de strakste low-end, ideaal voor hals pickups, down-tuning, of een meer gefocuste slanke klank. Position 2 voegt lage middentonen toe, maar houdt de low-end strakker, zoals positie 1. Dit warmt cleane geluiden op en maakt overstuurde geluiden dikker. Position 3 voegt diepe bassen toe, maar houdt de lage middentonen helderder. Position 4 (meest met de klok mee) voegt extra lage middentonen toe naast diepe bassen, wat de dikste beschikbare klank oplevert. Bij gebruik van posities 3 en 4 bij hogere gain instellingen krijgt de overdrive een fuzzier kwaliteit.
Een eenvoudigere manier om de instellingen te onthouden:

1. Strak,
2. Strak + Laag-midden,
3. Diep,
4. Diep 3 + Laag-midden

Bass: Voegt basfrequenties toe aan beide kanalen wanneer met de klok mee gedraaid, en vermindert bas wanneer tegen de klok in gedraaid.
Middle: Voegt middenfrequenties toe aan beide kanalen wanneer met de klok mee gedraaid, en vermindert middenfrequenties wanneer tegen de klok in gedraaid.
Treble: Voegt hoge frequenties toe aan beide kanalen wanneer met de klok mee gedraaid, en vermindert hoge frequenties wanneer tegen de klok in gedraaid.
Absence: Draai met de klok mee om de bovenste harmonischen glad te strijken, vooral in vervormde geluiden, en draai tegen de klok in om het geluid naar voren te halen en top-end en bite toe te voegen.
Loudness A: Past het totale volume van kanaal A aan.
Loudness B: Past het totale volume van kanaal B aan.
OFF/ STBY (Standby) /ON Switch: 3-weg schakelaar. Omlaag is OFF, midden is Standby, en omhoog is ON.
Over Standby: De standby-modus dempt het geluid en laat de buizen opwarmen voordat er hoogspanning op de versterker wordt toegepast wanneer deze wordt ingeschakeld. Laat de versterker 30 seconden tot 1 minuut in de standby-modus staan voordat u hem inschakelt. De standby-modus kan ook worden gebruikt om de versterker te dempen terwijl de buizen warm blijven voor korte pauzes. Voor lange pauzes is het echter het beste om de versterker volledig uit te schakelen.
Om de versterker uit te schakelen, volgt u dezelfde inschakelprocedure – maar in omgekeerde volgorde – en laat u de versterker ongeveer 30 seconden stationair draaien in de standby-modus voordat u hem uitschakelt. Hoewel het prima is om de versterker direct uit te schakelen, zorgt het stationair draaien in de standby-modus voordat u hem uitschakelt ervoor dat de filtercondensatoren in de versterker volledig ontladen. Als de versterker direct wordt uitgeschakeld, schakelt hij standaard terug naar kanaal B (als hij nog niet op kanaal B staat) en is er nog steeds wat geluid te horen terwijl de filtercondensatoren verder ontladen, wat vervelend of schokkend kan zijn.
Opmerking: Versterkers die zijn uitgerust met de Ghost Effects Loop ervaren een korte vertraging bij het schakelen van Standby naar ON. Dit is normaal.
Indicator lamp: Aantrekkelijk rood neonlicht om aan te geven dat de versterker AAN staat.

Achterpaneel

Alleen gebruiken met een geaard stopcontact! Gooi het netsnoer onmiddellijk weg als de aardpen beschadigd/gebroken is. De aardverbinding is voor uw veiligheid in geval van een fout!

Hoofdstroomaansluiting: Steek hier het meegeleverde standaard IEC-netsnoer in. De ingangsspanning van het lichtnet is gemarkeerd onder de hoofdaansluiting.

Verwijder en vervang zekeringen alleen als de versterker is losgekoppeld van het stopcontact!

Uw versterker is voorzien van zekeringen voor de veiligheid en ter bescherming van de duurste onderdelen van de versterker. Zekeringen zijn door de gebruiker te vervangen en als een zekering moet worden vervangen, vervang deze dan altijd door het juiste type en de juiste waarde (zoals aangegeven op het achterpaneel van de versterker).
Om te controleren of een zekering is doorgebrand, schakelt u de versterker uit en verwijdert u de IEC-kabel. Duw en draai de veerbelaste zekeringhouder tegen de klok in om de zekering te verwijderen. Kijk in het glas om te zien of de kleine draad in het glas gebroken is. Daarnaast kan er ook een verbrand uitziend gebied aan de binnenkant van het glas zijn. U kunt ook controleren met een digitale multimeter ingesteld op de laagste Ohms instelling. De zekering moet bijna 0 Ohm aangeven als deze nog intact is.
Als u een zekering vervangt en deze weer doorbrandt, is er waarschijnlijk een ernstiger probleem. Neem contact met ons op (info@scienceamps.com) voordat u de zekering een tweede keer vervangt, zodat we u verder kunnen helpen met de probleemoplossing.

Netsnoerzekering: 1 ¼" x ¼", Slow Blow, 250V glazen patroonzekering. Deze zekering is aangebracht voor de veiligheid, maar kan nog steeds doorbranden onder normale storingen van de versterker. Als het indicatielampje niet gaat branden, is waarschijnlijk de Netsnoerzekering doorgebrand (anders is de lamp zelf doorgebrand).

HT-zekering: 1 ¼" x ¼", Slow Blow, 250V glazen patroonzekering. Als het hoofdindicatielampje van de versterker nog steeds brandt, maar er helemaal geen geluid wordt geproduceerd, is waarschijnlijk de HT-zekering doorgebrand. De meest voorkomende oorzaak hiervan is een defecte uitgangsbuis.

Speaker Jacks en Impedantie Selector

Opmerking: Luidsprekers moeten zijn berekend op ten minste het volledige nominale schone uitgangsvermogen van de versterker (50W, 100W of 200W, afhankelijk van uw model). Bij oversturing kan het nominale schone vermogen met tientallen watts worden overschreden, en daarom is het aan te bevelen om luidsprekers te gebruiken met een gecombineerd vermogen dat hoger is dan het nominale schone vermogen. Dit onderwerp staat ter discussie, aangezien sommige luidsprekerfabrikanten hun luidsprekers met dit in gedachten beoordelen (d.w.z. vier luidsprekers van 25W kunnen OK zijn voor een versterker van 100W), maar beter voorkomen dan genezen is een goede aanpak als het gaat om dure luidsprekers.

Controleer altijd de impedantie van een luidsprekerkast voordat u deze aansluit op de luidsprekeruitgangen van de versterker. Een impedantie-mismatch kan de versterker mogelijk beschadigen en valt niet onder de garantie.

• Bij gebruik van één luidsprekerkast: Met de versterker UIT, sluit u een luidsprekerkast aan op een van de Speaker Output jacks met behulp van een kwaliteits ¼" luidsprekerkabel.
  Bij gebruik van twee luidsprekerkasten: Bij gebruik van twee luidsprekerkasten moeten beide dezelfde impedantie hebben (d.w.z. twee 8 ohm kasten), en de impedantie selector moet worden ingesteld op de helft van de impedantie van elke kast. Bijvoorbeeld:
• Bij gebruik van twee 8 ohm kasten: Stel de impedantie selector in op 4 ohm.
• Bij gebruik van twee 16 ohm kasten: Stel de impedantie selector in op 8 ohm.
• Bij gebruik van twee 4 ohm kasten: Deze configuratie wordt niet ondersteund met de standaard uitgangstransformator en vereist een aangepaste 2 Ohm tap.

Voetschakelaar Jack

¼" jack voor de meegeleverde voetschakelaar. Verbind met een typische ¼" instrumentkabel. De voetschakelaar schakelt tussen kanalen A & B. Wanneer de LED uit is, is kanaal A actief; wanneer de LED brandt, is kanaal B actief.

Ghost Effects Loop

(optioneel)
De Ghost Effects Loop is een ultra-transparante seriële effectenloop die is ontworpen om te werken met effecten op instrumentniveau (d.w.z. effectpedalen) en sommige apparatuur op lijnniveau (d.w.z. rack effecten units). Over het algemeen worden tijdbaseerde effecten zoals reverb en delay meestal in de effectenloop geplaatst. De effectenloop bevindt zich na het voorversterkergedeelte van de versterker, waar het grootste deel van de overdrive/vervormde klank wordt gegenereerd. Door tijdbaseerde effectpedalen of processors in de loop te plaatsen, kan hun effect duidelijker worden gehoord. Als de versterker bijvoorbeeld is ingesteld om te worden overstuurd, wordt een effect zoals delay of reverb dat in de ingang van de versterker gaat overstuurd, waardoor ze vervaagd en vervormd raken. Omgekeerd, het invoegen van effecten zoals delay en reverb in de effectenloop van de versterker stelt u in staat om uw reeds overstuurde geluid te bewerken, waardoor een duidelijker effect ontstaat. Dat gezegd hebbende, er is geen juiste manier om uw effecten te gebruiken, en het is allemaal een kwestie van smaak/voorkeur, dus experimenteren is essentieel!

Opmerking: De Return jack van de Effects Loop kan ook worden gebruikt als een power amp input, en in combinatie met een apart voorversterkerapparaat. Wanneer op deze manier gebruikt, is alleen de Absence regelaar actief, en de algehele voicing van de power amp beïnvloedt het geluid. Dit kan geweldig klinken, maar er moet worden opgemerkt dat de EQ respons van de power amp niet "flat" is bij gebruik van de effectenloop Return als een power amp input.

Tip: Een volumepedaal werkt ook goed in de effectenloop en fungeert als een algemeen mastervolume, wat uiterst handig kan zijn in een live setting, maar een gebufferd pedaal heeft de voorkeur om verlies van hoge tonen te voorkomen.

Send Jack: Verbind met de ingang van uw effecten via ¼" afgeschermde instrumentkabel.

Return Jack: Verbind met de uitgang van uw effecten via ¼" afgeschermde instrumentkabel.

Tip: De effectenloop verbindt uw versterker met de "buitenwereld", en het verzenden van het gevoelige audiosignaal naar uw pedalenbord en terug is geen kleine taak! De effectenloop is gebufferd (en hopelijk het laatste pedaal in uw keten ook), waardoor deze minder gevoelig is voor ruisinterferentie, de send- en returnkabel zijn specifiek gevoelig voor het oppikken van ruis. Experimenteer daarom met fysieke send- en returnkabelgeleiding. Over het algemeen heeft het de voorkeur om kabels rond de ingangsjackzijde van de versterker te leggen, omdat deze het verst verwijderd is van de voedingstransformator van de versterker.

Levensduur buizen & afstellen

Buizen kunnen extreem heet worden tijdens normaal gebruik. Zorg ervoor dat de versterker is uitgeschakeld en laat de buizen altijd afkoelen voordat u ze aanraakt om brandwonden te voorkomen.

Voorversterkerbuizen

Voorversterkerbuizen gaan doorgaans vele jaren mee, maar kunnen af en toe defect raken. Meestal worden ze lawaaierig of "microfonisch" voordat ze de sonische eigenschappen van uw versterker aantasten. Dit wordt gekenmerkt door rinkelen, statische of knallende geluiden.

Voorversterkerbuizen vervangen:
V1, V2, V3, V4 (alleen 100 & 200W-versie, zie buizendiagram)
Om buizen te verwijderen, trekt u ze voorzichtig omhoog, indien nodig met een zeer lichte cirkelvormige beweging. Let er bij het terugplaatsen van een voorversterkerbuis op dat de pin/socket-oriëntatie correct is, omdat ze "vergrendeld" zijn om een correcte installatie te garanderen.

Eindbuizen

Eindbuizen (zie buizendiagram) produceren over het algemeen een sterke output gedurende 6 maanden tot een jaar bij regelmatig gebruik, daarna kunnen ze dof gaan klinken en/of kan de versterker wat vermogen verliezen. Eindbuizen kunnen veel langer meegaan, afhankelijk van hoe hard de versterker wordt gebruikt. Soms sterven ze geleidelijk, maar soms abrupt, waardoor een zekering doorbrandt, wat op zijn beurt de versterker beschermt tegen verdere schade.

Het is soms mogelijk om met het blote oog te zien welke eindbuis(zen) beschadigd is (zijn). Verwijder indien nodig de eindbuizen om ze te inspecteren, pak de plastic basis vast en trek ze voorzichtig omhoog in een ondiepe cirkelvormige beweging.

Hier zijn dingen waar u op moet letten:

• Het glimmende zilveren gebied bovenop de buis is wit geworden (de buis heeft zijn vacuüm verloren).
• Verbrande plek(ken) op de grote grijze structuur in de buis (de buis heeft "roodgloeiend"/overmatig stroom verbruikt).
• Het rode zeefdrukbuislogo is verkleurd (de buis is mogelijk oververhit geraakt).
• De gloeidraad - het deel van de buis dat gloeit) licht niet op (niet gebruikelijk, maar kan gebeuren).

Net als voorversterkerbuizen kunnen eindbuizen soms "microfonisch" worden. Dit gebeurt wanneer een intern onderdeel van de buis fysiek losraakt, waardoor het geluid wordt versterkt. Het geluid kan van alles zijn, van statisch geluid, een hoog piepend geluid of intermitterende sputterende geluiden. Dit wordt meestal verergerd door trillingen van de luidsprekerkast. Als u denkt dat een buis microfonisch kan zijn, probeer dan de versterker van de luidsprekerkast te isoleren om te zien of het geluid stopt.

Tip: Als u denkt dat u een microfonische buis hebt, kunt u voorzichtig op elke buis tikken met de gum van een potlood (een eetstokje werkt ook goed) om te zien of het geluid erger wordt, stopt of verandert. Alle buizen zullen het geluid van het tikken een beetje versterken, vooral voorversterkerbuizen, maar als u bijvoorbeeld een intermitterend rinkelend geluid hoort en op elke buis tikt om erachter te komen dat V7 (bijvoorbeeld) ervoor zorgt dat het rinkelen begint/stopt, kunt u er zeker van zijn dat het de problematische buis is!

Opmerking: Soms kunnen eindbuizen rammelen door trillingen, wat akoestisch te horen is, maar niet via de luidspreker. Dit komt relatief vaak voor bij eindbuizen, vooral nadat ze zijn blootgesteld aan trillingen door de luidsprekerkast of tijdens transport. Een rammelende buis wordt niet als "microfonisch" of problematisch beschouwd, omdat eventueel gerammel meestal vele decibel lager is dan het versterkte geluid.

Eindbuizen vervangen

V5, V6 en V7, V8 (alleen 100 & 200W-versie)
Zie buis- en afsteldiagram
Over het algemeen is het het beste om alle eindbuizen in één keer te vervangen en het liefst een "ingespeelde" gematchte set te kopen bij een gerenommeerde dealer.
Eindbuizen kunnen eenvoudig worden vervangen en afgesteld door een gekwalificeerde technicus. Als u echter zelf de eindbuizen wilt vervangen en afstellen, lees dan de gedetailleerde informatie over het afstelsysteem en de procedure van uw versterker in de volgende paragrafen.

Afstelregeling & testpunten

Elke Science-versterker is uitgerust met voor de gebruiker toegankelijke afsteltestpunten en een afstelregeling boven op het chassis, naast de eindbuizen. Ze zijn toegankelijk door het achterpaneel van de versterker te verwijderen.
Raadpleeg het buis- en afsteldiagram om de regelaars en testpunten te identificeren.

Afstelregeling: De afstelregeling is een verzonken sleufverstelling (lijkt op het eerste gezicht op een 1/4" jack), die kan worden afgesteld met een normale platte schroevendraaier.

Testpunten (voor gebruik met standaard multimeterprobes):

• Aarde 1, zwart: steek hier de negatieve multimeterprobe in tijdens het meten van de afstelling voor V5 en V6.
• V5, rood: steek hier de positieve multimeterprobe in om de afstelling van de V5-eindbuis te meten.
• V6, rood: steek hier de positieve multimeterprobe in om de afstelling van de V6-eindbuis te meten.
• De onderstaande testpunten zijn alleen gemonteerd op modellen van 100 W & 200 W:
• Aarde 2, zwart: steek hier de negatieve multimeterprobe in om de afstelling voor V7 en V8 te controleren.
• V7, rood: steek hier de positieve multimeterprobe in om de afstelling van de V7-eindbuis te meten.
• V8, rood: steek hier de positieve multimeterprobe in om de afstelling van de V8-eindbuis te meten.

Afstelling meten & afstelprocedure

Wat is afstelling?
Simpel gezegd verwijst afstelling naar de nullaststroom die door de eindbuizen vloeit. In feite moeten alle buizen worden afgesteld, maar in gitaarversterkers is de afstelling van de voorversterkerbuizen permanent ingesteld en hoeft deze niet te worden aangepast. Hier bespreken we alleen de meting en aanpassing van de afstelstroom van de eindbuizen.

Een verkeerde afstelling van de afstelregeling kan leiden tot defecten aan de eindbuis. De afstelregeling is niet waterdicht en eindbuizen kunnen te laag worden afgesteld (d.w.z. te "heet"). De afstelregeling heeft een breed genoeg bereik nodig om verschillende buistypen en sets te kunnen verwerken (buizen variëren van set tot set), en daarom is het mogelijk om de eindbuizen in sommige gevallen te laag af te stellen. Als de eindbuizen gedurende een langere periode te laag zijn afgesteld, raken ze oververhit en gaan ze waarschijnlijk kapot. Science Amplification is niet verantwoordelijk voor defecten aan de eindbuis als gevolg van een verkeerde afstelling van de afstelregeling.

Maak uzelf vertrouwd met de afstelprocedure voordat u afstellingen aanbrengt. Als u zich niet prettig voelt bij het aanbrengen van aanpassingen, breng de versterker dan naar een gekwalificeerde technicus. We raden u echter aan om het zelf af te stellen. Het is gemakkelijk als je het eenmaal onder de knie hebt en het kan je wat tijd en geld besparen!

Voor het aanpassen van de afstelling moet de versterker AAN staan. De eindbuizen naast de testpunten en de aanpassingsregeling worden erg heet tijdens normaal gebruik en er is een potentieel brandgevaar. Wees voorzichtig in de buurt van die hete buizen!

Hier zijn enkele situaties waarin u de afstelling moet controleren en/of aanpassen:

• U vervangt eindbuizen.
• U verandert het eindbuistype van EL34 naar 6L6 of omgekeerd (geldt alleen voor modellen van 50 W en 100 W).
• De versterker is stiller dan normaal/het uitgangsvermogen is afgenomen
• De versterker heeft een deel van de hoge tonen verloren
• De versterker heeft een brom die niet wordt beïnvloed door de instelling van de Loudness-regelaar(s).

Wat u nodig hebt:

• Een kruiskopschroevendraaier nr. 2 om het achterpaneel van de versterker te verwijderen.
• Een elektronische voltmeter (een digitaal model heeft de voorkeur) met een millivoltinstelling. Deze zijn goedkoop te vinden en bijna elk model is geschikt.
• Een kleine platte schroevendraaier om de afstelregeling aan te passen.
• Een luidsprekerkast of belasting om op aan te sluiten.

Afstelprocedure

(Zie het buizendiagram)

Afstelling eindbuis meten & aanpassen:

1. Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 2 om het achterpaneel van de versterker te verwijderen.
2. Met een aangesloten luidsprekerkast of belasting zet u de versterker op Stand-by, laat u hem ongeveer 1 minuut opwarmen en zet u hem vervolgens AAN.
3. Zet uw multimeter op DC millivolt (mV).
4. Steek de negatieve/gemeenschappelijke testprobe in het zwarte testpunt (aarde). Gebruik op modellen van 100 W en 200 W het zwarte testpunt dat zich naast de buizen bevindt die u meet.
5. Steek de positieve probe in het rode testpunt achter de buis die u meet.
6. Noteer de waarde op de meter.
7. Verwijder de probe uit het rode testpunt en herhaal de procedure voor elke buis. Verplaats op modellen van 100 W en 200 W de negatieve probe naar het andere zwarte testpunt dat zich het dichtst bij de buizen bevindt die u meet.
   Uw waarden moeten binnen 10 millivolt van elkaar liggen, wat betekent dat de buizen redelijk op elkaar zijn afgestemd. Als een waarde op een bepaalde buis meer dan 10-15 mV onder de veilige/aanbevolen bereiken (zie hieronder) ligt, is het mogelijk dat een buis kapot is en moet worden vervangen.
8. Hier zijn de afstelinstellingen/bereiken voor elk buistype en model. Afstellen aan de lagere, "koelere" kant zal de headroom en de levensduur van de buis iets verlengen. Hoger, of "heter" afstellen zal een snellere vervorming van de vermogensbuis bevorderen, maar de levensduur van de buis iets verkorten. Deze verschillen zijn echter zeer subtiel.
   • Model van 50 W & 100 W:
     EL34: 30 mV tot 40 mV
     6L6: 36 mV tot 46 mV
   • Model van 200 W:
     KT88: 25 mV tot 35 mV
9. Als aanpassing noodzakelijk is, draai dan aan de afstelregeling met de kleine platte schroevendraaier terwijl u het getal op de multimeter in de gaten houdt om de gewenste instelling te verkrijgen.

Eindbuizen vervangen:

1. Zet de versterker UIT en wacht tot de buizen volledig zijn afgekoeld. Om te verwijderen, pakt u voorzichtig de plastic of metalen basis vast en trekt u deze omhoog, indien nodig met een zeer lichte cirkelvormige beweging.
2. Plaats de nieuwe buizen en let op de "sleutel" aan de onderkant van elke buis, zodat deze overeenkomt met de socket.
3. Draai de afstelregeling naar het minimum (helemaal tegen de klok in).
4. Volg de stappen 2-7 uit de instructies "Afstelling eindbuis meten & aanpassen" hierboven.
5. Draai de afstelregeling met een kleine schroevendraaier met de klok mee totdat u de gewenste afstelinstelling bereikt die hierboven en ook op de buistabel & het afsteldiagram staat vermeld.
6. Laat de buizen 15 minuten stationair draaien, controleer vervolgens de afstelling opnieuw en pas deze indien nodig aan.

Onderhoud

Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Als bedieningspanelen moeten worden schoongemaakt, gebruik dan alleen een zachte, schone, droge of vochtige doek om vlekken weg te vegen. Om tolex schoon te maken, veeg je het af met een vochtige doek en laat je het drogen voordat je het gebruikt.

Controleer regelmatig de 4 bevestigingsschroeven aan de onderkant om er zeker van te zijn dat ze goed vast zitten. Deze schroeven bevestigen het chassis aan de head-kast en zorgen ook voor contact met de aluminium RF-afschermplaat in de kast. Verplaats de versterker indien mogelijk pas als de buizen een paar minuten de kans hebben gehad om af te koelen. Omdat de buizen erg heet worden, worden de elementen binnenin kwetsbaarder voor fysieke schade totdat de buizen zijn afgekoeld. Probeer de versterker dus over het algemeen als laatste van het podium te halen nadat je andere apparatuur hebt ingepakt.

Buizen- & Biasdiagram

Bovenaanzicht van de buizenlay-out en biasregelaars van de Mother

Veiligheid

• Gebruik altijd een 3-polige kabel in een geaard stopcontact. Dit zorgt ervoor dat de versterker altijd geaard en veilig is in het zeldzame geval dat het chassis "onder spanning" komt te staan (onder stroom komt te staan).
• Vervang zekeringen alleen als de versterker is losgekoppeld van het stopcontact!
• Vervang zekeringen alleen door hetzelfde type en dezelfde waarde!
• Buizen worden erg heet tijdens normaal gebruik. Laat ze afkoelen voordat je ze aanraakt om brandwonden te voorkomen.
• Vervang nooit buizen als de versterker AAN staat.
• Zorg er altijd voor dat de ventilatieopeningen van de versterker open zijn, zodat warmte kan ontsnappen en lucht vrij kan stromen.
• Houd de versterker uit de buurt van vocht en zet nooit drankjes op de versterker, hoe handig het ook lijkt!
• Er zijn mogelijk dodelijke spanningen aanwezig in de versterker. Open het chassis van de versterker niet, tenzij je daartoe gemachtigd bent en een gekwalificeerde technicus bent.

Download handleiding

Hier kunt u de volledige pdf-versie van de handleiding downloaden. Deze kan aanvullende veiligheidsinstructies, garantie-informatie, FCC-regels, enz. bevatten.

Download SCIENCE MOTHER handleiding

Beschikbare talen